'დამზადებულია ამერიკაში' Versus Fast Fashion

ამ თვის დასაწყისში, ონლაინ საცალო ვაჭრობამ Nasty Gal შოკში ჩააგდო გულშემატკივრები, გაკოტრების შესახებ განცხადება შეიტანეს. ელექტრონული კომერციის საყვარელო, რომელმაც ორიგინალი დიზაინის, რთველის ნაჭრები და სხვა ბრენდების ნივთები იყიდა, ინოვაციური ბრენდინგის წყალობით გახდა სოციალური მედიის ჰიტი. თანამოაზრეების საყვარელი ამერიკული ტანსაცმლის გარდაცვალება არც ისე გასაკვირი იყო, რადგან დიდი ხანია ხარშავდა ბანკში, მიუხედავად ბრენდის პოპულარობისა. მიუხედავად იმისა, რომ ორივე კომპანიამ მრავალი მიზეზი მოიყვანა, მათ შორის სამართლებრივი პრობლემები და არასათანადო მენეჯმენტი ფინანსური კრახისთვის, მნიშვნელოვანი, შემაშფოთებელი ფაქტორიც მნიშვნელოვანი იყო - მათ თავიანთი წარმოების უმეტესი ნაწილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეინარჩუნეს.

Made in USA ეტიკეტის მაღალი ხელფასები და მენეჯმენტის ხარჯები, მართალია ეთიკურია, მაგრამ ძალიან ძვირად ფასდება. Midrange ბრენდები, რომლებიც ცდილობენ შეინარჩუნონ ეს სტატუსი, შეხვდნენ დაბრკოლებებს, რომლებსაც სწრაფი მოდის კონკურენტები შეიძლება გვერდს უვლიდნენ და სთავაზობენ მსგავსი დიზაინის მინიმალურ ფინანსურ დავალებას.

გლობალური მოდის ბაზარი ახლა თითქმის $ 3 ტრილიონი დოლარის ინდუსტრიაა. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მაღალი დონის დიზაინერები თავიანთი ძვირადღირებული ფასეულობებით არიან მთავარი წვლილი, მოგების უმეტესი ნაწილი შეიძლება მიეკუთვნოს სწრაფი მოდის ინდუსტრიას. მაგალითად, TJX კომპანიებმა, ფასდაკლებით და ფასდაკლებით საცალო ვაჭრობამ, მხოლოდ 2015 ფისკალური წლის განმავლობაში თითქმის 31 მილიარდი დოლარის შემოსავალი მიიღო. გასაკვირი არ არის, რომ დღეს მსოფლიოში ყოველი ექვსი ადამიანიდან ერთი მუშაობს გლობალური მოდის ინდუსტრიის რომელიმე ნაწილში. ეს მას დედამიწაზე ყველაზე მეტად შრომაზე დამოკიდებულ ინდუსტრიად აქცევს, რომლის უმეტესი ნაწილი ეწევა რესურსებს განვითარებად სამყაროში, განსაკუთრებით აზიაში, სადაც დასავლეთის ოჯახების სახელები დომინირებს. Workers Rights Consortium– ის თანახმად, შრომის უფლებების დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, რომელიც აკონტროლებს სამუშაო პირობებს მსოფლიოს ქარხნებში, H&M არის ტანსაცმლის უდიდესი მწარმოებელი ბანგლადეშში. მუმბაის ქარხანა.ფოტო: ნიკოლას ადამსი / გეტის სურათები

1960-იან წლებამდე ამერიკა ჯერ კიდევ ამზადებდა ტანსაცმლის 95 პროცენტს. 2015 წელს შეერთებულ შტატებში მხოლოდ 3 პროცენტი იყო წარმოებული, ხოლო გასაოცარი 97 პროცენტი გარედან გამოვიდა. სწრაფი მოდის საცალო მოვაჭრეების უმეტესობას აზრი აქვს, რომ აწარმოებენ მწარმოებელ პრაქტიკას ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა ბანგლადეში, ინდოეთი, კამბოჯა, ჩინეთი და ვიეტნამი დაბალი ხელფასის, ადგილობრივი ადგილობრივი შრომის კანონმდებლობისა და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებების გამო.

რაც უფრო იაფია ფასი, მით უფრო მეტი მოგების რიტორიკა გამომდინარეობს იქიდან, რომ ამერიკელთა უმეტესობას ნამდვილად არ აინტერესებს თუ როგორ მზადდება ტანსაცმელი, სანამ იაფია. მართლაც, Gallup- ის 2013 წლის გამოკითხვის თანახმად, ამერიკელი მომხმარებელთა 55 პროცენტზე მეტი აბსოლუტურად არ ცდილობს გაარკვიოს, თუ სად შეიქმნა ტანსაცმელი საყიდლებზე. ახალმა ბრენდებმა ამის შესახებ იციან და, შესაბამისად, პარანოიულია ადგილობრივი წარმოების ფინანსური რისკის აღების შესახებ. მთელი ინდუსტრია ითხოვს იაფ ფასებს. ბრენდები საჯაროდ განაცხადებენ, რომ ეს ასე არ არის, მაგრამ, ჩანაწერების გარეშე, თუ ახლა რომელიმე ქარხანას ჰკითხავთ მის უდიდეს საკითხს, არ მაინტერესებს რომელ ქვეყანაში არიან, ისინი იტყვიან, რომ '' მათი ძლიერი ზეწოლა კლიენტებმა ფასის დაწევა შეასრულეს, ”- განუცხადა ედვარდ ჰერცმანმა, Sourcing Journal Online, სავაჭრო გამოცემამ, რომელიც მოიცავს ტანსაცმლისა და ტექსტილის მიწოდების ქსელს.

ყოველკვირეულად რაღაც ახალი შემოდის მაღაზიებში, ორი სეზონის ნაცვლად, ბრენდებს ახლა აქვთ 52 სეზონი წელიწადში. იმისათვის, რომ ამ მასობრივი წარმოების ეფექტურად მხარდაჭერა მოხდეს მათი დაბალი ფასების შენარჩუნებისას, ისინი მესამე სამყაროს ქვეყნების sweatshops და მოდის ქარხნებს სიცოცხლისუნარიან და მომგებიან ვარიანტად მიიჩნევენ. როდესაც დასავლური საცალო ვაჭრობენ ფასებს, ჩვენ იძულებულნი ვართ შევასრულოთ და შევამციროთ ჩვენი ფასები და ეს პირდაპირ აისახება იმაზე, თუ რას აკეთებენ ჩვენი მუშები, განუცხადა უკმაყოფილო ტანსაცმლის ქარხნის მფლობელმა ბანგლადეშში ანდერძის პირობით განუცხადა Braganca- ს.

ამჟამად, 4 მილიონზე მეტი ადამიანი მუშაობს ამ sweatshops- ში და საშუალო მუშაკი ბანგლადეშში, დაახლოებით $ 67 თვეში, რაც დღეში მხოლოდ 2 დოლარზე მეტია. დღეს ისინი მსოფლიოში ყველაზე დაბალანაზღაურებადი ტანსაცმლის მუშებს შორის არიან. გარდა ამისა, ამ მუშაკთა 85 პროცენტზე მეტი ქალია, რომელსაც არ აქვს ჯანმრთელობის სარგებელი ან რაიმე სახის ფინანსური უსაფრთხოება. გაერთიანება უკანონოა და სამუშაო პირობები მხოლოდ აუტანელია. მაგრამ ეს დაბალი ხელფასი და სამუშაო არაუსაფრთხო პირობები უმეტესმა კომპანიებმა გაამართლეს იმ მოსაზრებით, რომ ისინი საბოლოოდ უზრუნველყოფენ სამუშაო ადგილებს მათ, ვისაც ეს სჭირდება. სამწუხაროდ, ტრაგედიებმაც კი, როგორიცაა Rana Plaza sweatshop- ის დანგრევა დაკაში, ბანგლადეშში, რომელმაც 1000-ზე მეტი მუშა იმსხვერპლა, ცოტა რამ გააკეთა მათი შეხედულების შესაცვლელად.

ხელიდან გაუშვეს მომარაგების ჯაჭვის თავიდან გამოგონება და დარწმუნებით ვერ ვიტყვი, რომ მასშტაბური თვალსაზრისით, რანა პლაზას აღარ განმეორდება. ასობით ადამიანმა დაკარგა სიცოცხლე, დაშავდა ან ჯანმრთელობა დაზარალდა ტანსაცმლის წარმოებით, რადგან რანა პლაზა და სამკერვალო ინდუსტრია კვლავ საშიში, დაბინძურებული და ენერგიით ინტენსიურია, როდესაც ეს არ არის საჭირო. საცალო ვაჭრობას საშუალება ჰქონდათ გააკონტროლონ და მოეხდინათ მოლაპარაკებები. ამის შემდეგ ისინი არ იყვნენ საკმარისად უანგარო, რომ მათ მიუახლოვდნენ, ბრიტანელმა ავტორმა და ჟურნალისტმა 2015 წლის სწრაფი მოდის დოკუმენტურ ფილმზე ნამდვილი ღირებულება ამის შესახებ ლუსი სიგელმა ინტერვიუში განაცხადა.

მაგრამ რამდენად რთულია მულტიმილიონიანი ინდუსტრიისთვის უზრუნველყოს მშრომელთა სამართლიანი საარსებო მინიმუმი და უზრუნველყოს ადამიანის ძირითადი უფლებები?

ასე რომ, ბევრ ჩვენგანს განუცხადა sweatshop- ის ამბავი ყალბი ნულოვანი თანხის კოეფიციენტის საფუძველზე. ეს აიხსნება, როგორც ან პირობების გაუმჯობესება, ან სამუშაოების წართმევა. ჩვენ შეგვიძლია ავაშენოთ უკეთესი სისტემები, რომ შევინარჩუნოთ ეს სამუშაო ადგილები, ასევე განვახორციელოთ პირობები, რომლებიც პატივს სცემს ადამიანის ყველაზე მთავარ ღირსებას და ამ პლანეტის გრძელვადიან ჯანმრთელობას, რომელსაც ჩვენ ყველა სახლში ვუწოდებთ, თქვა ენდრიუ მორგანმა, პოსტპროდუქციის - ის იყო დირექტორი ნამდვილი ღირებულება. მე დღეს სხვა ინდუსტრიაზე ვერ ვიფიქრებ, რაც ასე აშკარად გვაიძულებს გლობალიზაციის, ადამიანის უფლებების, ქალთა უფლებებისა და ეკოლოგიური შეჯახების შედეგების წინაშე დადგეს, რომელზეც ჩვენ ვართ, დასძინა მან.

საბოლოო ჯამში, არასაკმარისი მომარაგების ჯაჭვის რისკები ატარებენ ყველაზე დაუცველებს და ფსკერებს, რომელთაც სხვა ალტერნატივა არ აქვთ, თუ არა მათი ნაწილი. სწორედ ისინი იხდიან ფასს იაფ ტანსაცმელში, რომელსაც ჩვენ ვყიდულობთ. ამასთან, ინდუსტრია ნელა, მაგრამ ნამდვილად იცვლება, თავიდანვე იწყება. შეიქმნა აშკარა, თუმცა ნელი, ძალისხმევა ამ წარმოების პრაქტიკის შეცვლისკენ. კერინგმა, საუკეთესო დიზაინერების უკან მყოფმა კომპანიამ, მათ შორის სტელა მაკარტნმა, ახალი გზა გახსნა მოდის სამყაროში, მდგრადობისკენ. ამ წლის დასაწყისში, Burberry- მ გამოაცხადა, რომ აპირებს 50 მილიონი ფუნტის ინვესტიციის ჩადებას, მისი წარმოების გაფართოებისა და ინგლისის ჩრდილოეთით გადასატანად. People Tree, Brooks Brothers და Zady არის ბრენდები, რომლებიც იკავებენ კატეგორიის ლიდერის რეფორმაციას მდგრადი სტილის რბოლაში.

Olaf Schmidt, ტექსტილისა და ტექსტილის ტექნოლოგიების ვიცე-პრეზიდენტი Messe Frankfurt- ში, მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი სავაჭრო სამართლიანი კომპანია, აწყობს ეთიკურ მოდების ჩვენებას ბერლინში და აქებს იმ ფაქტს, რომ მდგრადობა ახლა ხდება ქვაკუთხედი მზარდი მყიდველებისთვის. მომხმარებლებს ახლა აქვთ თანამედროვე მოდის ბრენდების ფართო სპექტრი, რომელთა არჩევანი მდგრადობაშია. მაგალითად, ჩვენს სავაჭრო ბაზრობებზე 160-ზე მეტი ეტიკეტი აჩვენებს თავის კოლექციებს ყოველ სეზონზე და მუშაობს მდგრადი და გამჭვირვალე წესით.

რადგან მდგრადობისკენ და ჰუმანიტარული გზით საყიდლებისკენ გადადგმული უდიდესი ნაბიჯი მხოლოდ მომხმარებელს შეუძლია გადადგას. Made In USA- ს ეტიკეტს შეიძლება უფრო მაღალი ფასი ჰქონდეს, მაგრამ ნამდვილად უფრო ეთიკურია.